01 апреля 2018
Прочитано 67 раз

Ранневесенние работы в саду

В средней полосе России весна не отличается постоянством. На смену морозам может прийти внезапная летняя жара, или, напротив, после раннего таяния снега мы долго не можем дождаться настоящего весеннего тепла. Поэтому садоводам и огородникам приходится готовиться к весенним работам заранее, чтобы встретить любые капризы погоды во всеоружии. Необходимо заранее проверить и подготовить садовый инвентарь и докупить недостающие инструменты: грабли, лопаты и опрыскиватели, пока ещё продавцы не взвинтили на них сезонные цены.

Также опытные садоводы обычно заранее закупают необходимые семена, чтобы за зиму побольше узнать о приобретенных сортах и запланировать под них лучшие участки почвы, способы посадки, необходимые средства ухода. Однако растения, высаживаемые с помощью луковиц и клубней заранее лучше не приобретать, так как не всегда мы можем обеспечить оптимальных условий хранения и они могут раньше времени тронуться в рост или подсохнуть. Но вот ознакомиться с ассортиментом, представленном в магазинах, и выбрать для себя наиболее подходящие виды и сорта – это нам под силу.

Центральная Нечернозёмная зона РФ относится к зоне избыточного увлажнения, однако зачастую летом бывают довольно продолжительные засушливые периоды, поэтому сохранение весенней влаги в почве бывает очень полезным агрономическим приёмом. Вручную делать снегозадержание очень трудоёмко, применять для этого какую-либо технику тоже вряд ли возможно. Поэтому действенным приёмом является припудривание снега торфяной пылью или золой. Сильнее нагреваясь от солнца, такой снег уже через восемь — десять дней полностью сходит. Открытая от снега почва также быстро начинает оттаивать и впитывать влагу с соседних участков, где снег еще остался. Таким образом, удается задержать значительное количество влаги. Иногда с осени по периметру сада устраивают небольшой земляной вал (высотой 10—15 см), он очень хорошо помогает сохранить влагу, препятствуя её утеканию вниз по склону.

Однако, если почвы участка напротив расположены на пониженных участках рельефа, переувлажнены, необходимо искать способы их осушения, так как для плодовых деревьев и ягодных кустарников избыток влаги более опасен, чем её недостаток. В переувлажненной почве корни растений испытывают недостаток в кислороде, растения «задыхаются», ослабевают, чаще болеют. Бороться с избытком влаги в почве можно с помощью глубокого рыхления, лунок или небольших канавок.

С приходом весны природа оживает, просыпаются насекомые-вредители, зимовавшие в опавшей листве, под корой деревьев или в почве, активизируются возбудители болезней. Начало весны (март-апрель) лучшее время для проведения санитарно-профилактических мероприятий против нашествия вредных объектов и оздоровления сада.

Одна из первых операций - обрезка плодовых деревьев и кустарников. К санитарной обрезке сада можно приступать, когда минуют сильные ночные заморозки, но ещё не начнётся сокодвижение и лежит снег, так как в оттаявшей набухшей от воды почве остаются глубокие следы во время обработки. Обрезку лучше проводить с раннего утра, когда снег еще не нагрет солнцем, достаточно плотный и по нему можно ходить. С растений необходимо убрать все подсохшие или подмерзшие ветви, мумифицированные прошлогодние плоды, паутинные гнезда зимующих гусениц. Одновременно с санитарной обрезкой проводят формирование кроны. Все срезы необходимо замазать садовым варом или масляной краской, так как открытая рана на дереве – ворота для инфекции. Удаленные части растения необходимо сжечь, так как в них могут остаться возбудители болезней и зимующие вредители. Начинать обрезку обычно советуют с черной смородины, затем обрабатывать крыжовник, белую и красную смородину, грушу и яблоню и в последнюю очередь вишню и сливу. Молодые саженцы, а также декоративные раннецветущие кустарники весной не обрезают, на них можно удалить только поврежденные ветви.

Тщательного ухода требуют также стволы плодовых деревьев. В нашей зоне зимой нередко морозные периоды чередуются с оттепелями, поэтому на стволах деревьев часто встречаются повреждения: от небольших участков отмершей коры до трещин и дупел. Если дерево перезимовало хорошо, кора без заметных сильных повреждений, то её достаточно обработать с помощью нежесткой щётки от пыли, мха, лишайника и побелить специальной побелкой или краской. В их состав включают обычно медный купорос и гашеную известь, что помимо защиты от солнечных ожогов помогает бороться с зимующими в коре вредителями. Если на стволах имеются небольшие повреждения, то перед побелкой их необходимо зачистить, тщательно обработать медным купоросом (из расчёта 300 г препарата на 10 л воды) и замазать садовым варом. Если повреждения более значительные (трещины, дупла), то после тщательной очистки и дезинфекции медным купоросом их замазывают цементным раствором.

После полного таяния снега и подсыхания почвы первым делом нужно очистить сад от прошлогодней листвы, бурелома и другого мусора, скопившегося за зиму. По мере повышения температуры воздуха с деревьев и кустарников постепенно снимают зимние укрытия.

Очень важная профилактическая операция по уходу за садом - обработка приствольных кругов. Осенью не всегда удаётся тщательно убрать все листья, остатки плодов под деревьями, что становится уютным пристанищем для спор грибковых заболеваний и личинок вредителей.

Помимо этого ранняя весна - время профилактики болезней и вредителей, зимующих на стволах и в кроне. До набухания почек деревья и кустарники обрабатывают железным купоросом или бордосской жидкостью для уничтожения спор грибковых заболеваний. Для борьбы с садовыми вредителями проводят обработки препаратами Агровертин, Искра-Био, или Фитоверм. Первое весеннее опрыскивание сада проводят исключительно по "спящим почкам" (до момента их распускания) при температуре воздуха днем 5-6˚С. Все растворы готовят согласно инструкции и используют в установленные сроки. Для обработки выбирают ясный безветренный день, орошают деревья и кусты в утреннее либо вечернее время. При приготовлении смеси для опрыскивания учитывают следующие нормы расхода: на один кустарник уходит порядка 1-1,2 л раствора, на молодое среднерослое дерево − 0,5-0,7 л, на взрослое среднерослое дерево − не менее 5 л. Приступая к обработке сада, обязательно надевают защитную экипировку для защиты кожи и органов дыхания.

Мы редко сейчас обходимся без садовой химии и удобрений, так что в наших интересах заранее проверить срок годности пестицидов и приобрести недостающие препараты. Если у вас остались с осени минеральные удобрения, то за зимний период хранения из-за высокой гигроскопичности они могут слежаться, и вносить весной их станет затруднительно. Чтобы равномерно внести в почву такие удобрения, их требуется тщательно измельчить, иначе, падая комками на наши газоны, они вызовут более интенсивное развитие растений в месте их попадания и минеральное голодание у трав, расположенных на отдалении, вследствие чего газон окажется неровным, пестрым.

Для восстановления растений после зимы и быстрого роста в весенний период плодовым деревьям и ягодным кустарникам тоже необходимо усиленное питание. Самым необходимым элементом в этот период является азот. Подкормку можно проводить как с помощью минеральных удобрений (аммиачная селитра, карбамид (мочевина) и др.), так и с помощью навоза или других органических удобрений. Минеральный азот быстрее усваивается растениями, вносить его легче, однако чтобы достигнуть корневой системы он должен полностью раствориться, для этого почва должна быть достаточно увлажнена. Целесообразнее вносить его ранней весной, но когда снег уже полностью сошел, иначе растворенный азот вместе с талой водой может в большом количестве уйти из сада. Подкормку в это время обычно называют по «черепку». Удобрения вносят, разбрасывая их по поверхности почвы. Доза внесения зависит от содержания чистого азота в минеральном удобрении и составляет:

  • аммиачная селитра - 10 г удобрения на 1 м2 приствольного круга
  • сернокислый аммоний или кальциевая селитра — 15—20 г/м2
  • карбамид (мочевина)- 5—8 г/м2

После разбрасывания удобрений проводят поверхностное рыхление грунта для заделки их во влажный слой почвы.

Из органических удобрений вносить можно настоянный раствор куриного помета или перепревший навоз. Их также лучше немедленно заделать в почву (перекопать), так как органический азот легко испаряется и его содержание в органике резко сокращается.

Помимо садовых культур внесения удобрений требуют и огородные культуры. Какому виду удобрений отдать предпочтение – дело вкуса. Органические удобрения более экологически чистые, не приводят к накоплению в овощах и зелени нитратов, благоприятно влияют на плодородие почвы. Кроме того, медленно разлагаясь в почве, навоз и компосты снабжают растения питательными веществами в течение всего лета и даже на следующий год. Кроме того, органические удобрения не обязательно вносить ежегодно, достаточно бывает одного внесения в 3-4 года. Однако сам процесс внесения органики довольно трудоёмкий. Оптимальной дозой перепревшего навоза является 4-6 кг навоза на 1 м2 почвы или 400-600 кг на сотку, вручную равномерно распределить такое количество удобрений по поверхности почвы и немедленно их перекопать требует значительных усилий. Поэтому всё чаще садоводы и огородники прибегают к минеральным или органо-минеральным удобрениям. Они продаются чаще всего в виде гранул, легкие, хорошо растворяются и становятся доступны растениям уже на 3-4 день после внесения. Однако необходимо знать некоторые особенности их применения.

Азотные удобрения в своём составе содержат большое количество чистого азота и при чрезмерном внесении могут накапливаться в урожае в виде нитратов, неблагоприятно влияя потом на организм и здоровье человека. Кроме того, большинство азотных удобрений физиологически кислые и могут увеличивать кислотность почвы, разрушать её структуру, и тем самым снижать её плодородие.

Фосфорные удобрения, напротив, воздействую на почву благоприятно, снижают её кислотность, не накапливаются в урожае, но очень плохо перемещаются вглубь почвы. Поэтому их нельзя вносить поверхностно, они требуют глубокой заделки с помощью перекопки.

Калийные удобрения гораздо лучше проникают вглубь почвы, для человека также неопасны, но в некоторых видах из них, например в хлористом калии, содержится токсичный для растений хлор, поэтому вносить его нужно с осени, чтобы за зиму хлор успел выветриться.

Весеннее внесение удобрений проводят обычно под перекопку, чтобы равномерно распределить их в толще почвы. Одновременно необходимо удалять остатки и корни сорных растений. Это процесс трудоёмкий, но очень эффективный, так как это в основном части перезимовавших многолетних сорняков, наносящих большой вред культурным растениям и тяжело извлекаемых из почвы после укоренения.

Для огородных культур, особенно для тех, которые высаживаются квадратно-гнездовым способом (помидоры, капуста, перец) очень эффективно внесение суперфосфата в лунки в небольшой дозе (около 1 чайная ложки на куст). Фосфор в корнеобитаемом слое способствует лучшему развитию корневой системе растений и быстрому росту после укоренения.

Однако все приёмы по подготовке почвы становятся менее эффективны при избыточной её кислотности, так как большинство огородных культур требуют слабо-кислой или близкой к нейтральной реакции почвенного раствора, а в нашей зоне большинство почв кислые. Кроме того, питательные вещества при повышенной кислотности переходят в трудноусвояемую для растений форму, структура почвы разрушается.

Узнать без анализа, что почвы кислые помогут растения-маркеры: конский щавель и хвощ. Если вы встретите их на своём участке, то с уверенностью можно сказать, что почвы требуют известкования. Известкование проводят обычно 1 раз в 6-7 лет. Для этого обычно используют известь, доломитовую муку или золу. Доза внесения их зависит от уровня кислотности, и составляет не менее 400-600 г на 1 м2. Известь необходимо тщательно заделать в почву (двойная перекопка), что также очень трудоёмко. Кроме того, на некоторых культурах в первый год после известкования могут наблюдаться вспышки заболеваний. Например, картофель, после внесения извести больше поражается паршой, поэтому её лучше вносить под предшественник.

Весенние работы в саду и огороде могут включать в себя также мероприятия по улучшению механических свойств и структуры почвы. Так, глинистые почвы плохо поддаются рыхлению, плохо пропускают влагу, заплывают. Чтобы улучшить состав такого грунта, можно внести крупный песок и золу. Известкованием и внесением повышенных доз органических удобрений также со временим можно улучшить её структуру, почвы станут более рыхлыми и будут легче обрабатываться.

Песчаные и супесчаные почвы, напротив, хорошо поддаются обработке, но бесструктурны, очень быстро теряют влагу и бедны питательными элементами. Повысить плодородие почвы и улучшить её структуру можно также внесением повышенных доз органических удобрений, а сберечь влагу поможет мульчирование.

Легко и средне-суглинистые почвы имеют отличную проницаемость для воды и воздуха и наиболее благоприятны для обработки и выращивания растений. Они практически не требуют дополнительного улучшения состава, кроме регулирования кислотности.

Таким образом, весенние работы в саду требуют немало усилий, но проведённые качественно и в срок порадуют нас крепкими и здоровыми растениями.

Бункова Марина Александровна, к.с-х.н
(ФГБОУ ДПО КУЦПППК АПК)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Нажимая кнопку "Отправить" Вы соглашаетесь с "Политикой конфиденциальности".