Архив номеров журнала ВСЁ из Первых Рук. Для женщин и хозяйственных мужчин

Воротами на строительном языке называют «полотно, подвешенное на опорных столбах». Однако практика показывает, что современные конструкции могут не иметь ничего общего с классическим определением.

Существует несколько типов въездных ворот: распашные, сдвижные (или откатные) и рулонного типа. Последние представляют собой относительно новую конструкцию и состоят из полотна, собранного из горизонтальных металлических ламелей, соединенных между собой звеньями. При открывании гибкое полотно наматывается на вал, расположенный в специальном коробе сверху проема. Основным плюсом подобного механизма является то, что при его открывании пространство рядом с воротами остается свободным. Однако особенности конструкции (в частности, наличие верхнего ограничителя в виде короба) делают ее наиболее актуальной для въезда с улицы непосредственно в гараж.

Что же касается въезда на участок, то здесь сэкономить пространство помогут откатные ворота, напоминающие двери-купе. При открывании они просто сдвигаются вдоль забора, совершенно не занимая места. Для этого вдоль линии ограды на прочном фундаменте, заложенном на глубину промерзания грунта, устанавливаются роликовые опоры, представляющие собой консольные блоки. Направляющая балка, скользящая по опорам, приваривается к нижней части каркаса ворот. Размер полотна наполовину превышает ширину проема. Задняя часть и уравновешивает скользящую по опорам систему. Компактность и эргономичность конструкции отражаются на ее стоимости: сдвижные ворота существенно дороже классических распашных, выполненных из аналогичных материалов.

Распашные ворота представляют собой самый традиционный вариант. Их створки держатся на опорных столбах, установленных по краям проема. Обязательным условием для установки такой конструкции является наличие свободного пространства перед ней, чтобы створки могли легко открываться на угол более 90 °. Кроме того, необходимо запланировать, куда зимой отгребать снег при расчистке площадки перед воротами. Сами створки представляют собой каркас, обшитый каким-либо материалом. Столбы сооружаются на фундаменте глубиной до 1,5 м. На пучинистых грунтах для установки столбов рекомендуется использовать рамную конструкцию. Она бетонируется под воротами на глубине 1,2-1,5 м, а уже к ней привариваются трубы столбов. Благодаря этому при подвижках грунта жестко связанные между собой столбы не дадут воротам перекоситься.

В старину традиционными в России считались деревянные двустворчатые ворота, украшенные орнаментом и резьбой. Современные решения разнообразны не только по конструкции, но и по материалам. В продаже можно найти решетчатые или кованные изделия, сплошные варианты из металла или алюминиевых профилей, заборы из сетки рабицы, деревянного или металлического штакетника и массу других нестандартных вариантов!

001
002
004
005
string(11) "2016 год" string(11) "2015 год"
•2016 год•

PDF-файлы за этот период не загружены. Обратитесь к администратору сайта...

•2015 год•

PDF-файлы за этот период не загружены. Обратитесь к администратору сайта...


Скважина на загородном участке существенно повышает комфорт. Можно не тревожиться относительно перебоев централизованного водооснащения, экономить на коммунальных услугах и пить чистую воду. Однако перед потреблением воды следует сделать несколько анализов. Только после получения результатов вы сможете смело пользоваться грунтовой водой. Узнаем, как сделать анализы, и реально ли в домашних условиях протестировать состав.

Несмотря на отсутствие визуальных и «ароматных» признаков загрязненной воды состав может быть непригодным для потребления. Без соответствующего комплексного анализа собственное тестирование – это гадание на кофейной гуще. Так, сильный неприятный запах жидкости не всегда может говорить о ее плохом составе и патогенности для организма, в то же время вкусная и сладкая вода нередко может быть свидетельством не ее полезности, но наличия в ней ядовитых примесей и опасных элементов. Где проверить качество воды из скважины? Узнать точно о том, насколько жидкость является полезной для употребления и использования, помогут только квалифицированные специалисты с многолетним опытом работы в сфере лабораторных исследований и экспертиз.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ВОДУ ДЛЯ АНАЛИЗА?

Не следует сразу после запуска насосной станции бежать за экспертами для проведения анализа воды из скважины. Для получения объективных результатов необходимо подождать месяц при условии интенсивной эксплуатации установки. После вымывания цемента, смазки насосной станции, трубопровода необходимо заказать бактериологический анализ воды из скважины. Процедура предусматривает обработку установки в течение 12 часов раствором гипохлорита натрия и последующую откачку воды на протяжении двух суток. Затем вода берется на пробу.

Помимо бактериологического придется сделать также химический анализ воды из скважины. Причем требования к забору жидкости предъявляются строгие. Важно соблюдать все тонкости, иначе достоверность итогов не будет вызывать доверия. Не тратьте денег понапрасну, сделайте все согласно букве биохимического закона.

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ

  1. Вам потребуется резервуар объемом 2 л. Возьмите тару из под минеральной воды. Мыть ее настоятельно не рекомендуется. Забор воды следует осуществлять спустя полчаса после запуска скважины, иначе на анализ рискует попасть отстоявшаяся в гидроаккумуляторе вода.
  2. Воду в тару нужно набирать по самое горлышко бутылки. Такой способ набора позволит уменьшить вероятность попадания в тару чистого воздуха, который за время транспортировки воды может вступить в химическую реакцию с жидкостью и повлиять на результаты проверки. Забор воды нужно производить путем набора тонкой струей, стекающей по стенкам посудины, чтобы в воду не попадали пузырьки воздуха.
  3. Отвезите воду на пробу в лабораторию в течение не более двух часов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ

Основной задачей проведения биологического анализа воды является вычисление в жидкости всех патогенных бактерий и микроэлементов, содержание железа в воде из скважины, которые могут губительно сказаться на здоровье и жизнедеятельности людей. Для того чтобы произвести забор жидкости для такой проверки, нужно использовать стерильную тару. Как и в первом случае можно использовать тару из-под негазированной или дистиллированной воды.

Биологическая проверка требует от забора максимальной стерильности и соблюдения гигиенических правил. Кран, из которого набирается вода, должен быть предварительно обработан этиловым спиртом или обожжен огнем. Такие способы очистки помогут убить лишние бактерии или микроорганизмы, которые могут попасть в воду и повлиять на результаты проверки. Важно помнить, что в процессе забора жидкости нельзя прикасаться к горлышку бутылки. Для забора стоит использовать стерильные медицинские перчатки или другие стерильные приспособления, которые помогут избежать попадания лишних бактерий в воду для экспертизы. Вода для забора на биологическую проверку должна быть доставлена в лабораторию в максимально сжатые сроки.

КАК ЧАСТО НУЖНО ДЕЛАТЬ АНАЛИЗ ВОДЫ?

После установки насосной станции и запуска потребуется минимум два лабораторных комплексных анализа воды из скважины. Один необходимо провести до монтажа системы фильтрации, второй – после. Эта мера позволит определить степень эффективности фильтрации. В первые годы эксплуатации колодца рекомендуется проверять воду каждые три месяца, затем – один раз в год.

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ?

  1. Если вы соорудили автономную установку водообеспечения на дачном участке, контролировать ее качество не будут государственные эксперты. Вся ответственность за здоровье близких ляжет именно на вас. Кроме вас никто не будет заинтересован в тестировании воды.
  2. Зачастую владельцы загородного жилья даже не подозревают о составе грунта и воды, что в корне неправильно.

Например, наиболее экономичным и, как следствие, популярным отстойником для нечистот является выгребная яма. Многие дачники не удосуживаются бетонировать днище и стены подобных сооружений. В результате вредные вещества беспрепятственно попадают в грунт и водную артерию. В случае заражения жилы в радиусе нескольких сот метров вода становится непригодной для потребления в течение нескольких лет.

Качество воды может измениться за несколько часов. Поэтому желательно регулярно делать анализ воды из скважины. Учитывая, что цена за такое удовольствие приемлемая, это никоим образом не отразится на вашем финансовом состоянии.

Если вы установили новую насосную станцию, без полного анализа не обойтись. В противном случае есть риск отравления. Не экономьте на своей безопасности!

КУДА СДАВАТЬ?

Сдать воду можно в ближайшее к вам отделение Санепидемстанции. Во-первых, это сократит до максимума скорость доставки воды на анализ. Во-вторых, ближайшая к вашей скважине лаборатория наверняка будет в курсе относительно общей биологической обстановки в районе: специалисты регулярно делают заборы воды для последующей проверки на наличие ядовитых веществ.

013
014

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ

Сразу скажем, что самостоятельно провести точный анализ воды нереально. Это из области фантастики. Однако вы можете сделать первичный анализ в домашних условиях.

  1. Осмотрите воду. Цвет и осадок скажут о многом:
    • обильный осадок вкупе с бурым цветом подскажут, что в составе воды преобладает оксид железа;
    • желтоватый, иногда красноватый цвет при отсутствии осадка свидетельствует о наличии органических соединений железа;
    • если чистая вода при встряхивании приобретает коричневый или бурый оттенок, в составе растворенное железо;
    • молочный оттенок, исчезающий в процессе отстаивания, служит подтверждением газов;
    • серый цвет с черными вкраплениями появляется из-за марганца.
  2. Понюхайте воду. Запахи также многое смогут рассказать:
    • запах нефтепродуктов, гуаши, пластика свидетельствует о загрязнении воды промышленными отходами. Пить такую
    • воду категорически нельзя;
    • запах рыбы, сырой земли и затхлости скажет о наличии в составе воды органических соединений;
    • запах протухших яиц обуславливается наличием сероводорода в воде. Химическое вещество является продуктом деятельности бактерий.
  3. Сделайте глоток, если нет запаха и цвета. Вкус будет:
    • соленым при наличии минеральных солей;
    • щелочным при высоком показателе щелочи;
    • металлическим при высокой кислотности железа.
  4. Помойте руки водой и мыльным раствором. Если раствор не пенится, а кожа приобрела сухую стянутую корку, в воде много кальция и солей магния. Такой результат чаще всего встречается в скважинах, установленных в известняковой или глинистой почве.
Несмотря на внешнюю прозрачность, отсутствие запаха и постороннего вкуса вода может быть непригодной к потреблению. Поэтому не пренебрегайте регулярными анализами воды из скважины.
Сегодняшняя «звезда» городских дорог и дорожек - тротуарная плитка - гораздо раньше прижилась на загородных участках. И если о целесообразности ее применения в городе до сих пор ведутся дискуссии, то дачники и владельцы коттеджей в своем мнении единодушны: просто, удобно, функционально и очень декоративно.

Прошли те времена, когда производители поставляли на рынок всего пару-тройку видов плитки. Сегодня бетонный тротуарный камень (говоря официально) выпускается самых разных форм и размеров. Для создания оригинального мощения можно приобрести разнокалиберные разноцветные элементы всевозможной формы, но среднестатистический дачник предпочитает иметь дело с однородными симметричными деталями, из которых, тем не менее, можно сложить значительное число узоров и орнаментов. Самые распространенные формы - квадрат и прямоугольник, такую плитку даже неофит без особых проблем уложит в параллельные ряды. Однако специалисты рекомендуют не упрощать задачу и, если уж все элементы имеют простую геометрию, проводить укладку со смещением рядов (например, елочкой), чтобы поверхность была устойчивой на сдвиг. А еще лучше сразу выбирать брусчатку сложной формы (соты, волна, двойное Т и др.), которая, как правило, лежит плотно, сама не ерзает и соседям не позволяет.

007

СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Производится бетонный тротуарный камень двумя способами - вибролитьем и вибропрессованием. Вибролитая плитка изготавливается в пластиковых формах с использованием пластифицирующих добавок, заготовка вплоть до полного застывания цементно-песчаной массы подвергается непрерывной вибрации. Готовые изделия отличаются гладкой поверхностью и сочным цветом, могут иметь практически любую форму. С их помощью получится воплотить в жизнь самые невероятные дизайнерские изыски. Главным минусом считается не слишком высокая прочность и низкая морозостойкость, то есть плитка может быстро растрескаться. Другими словами, ее желательно использовать на участках с небольшой нагрузкой на основание, например для садовых дорожек и зон отдыха. А въезд для автомобиля желательно мостить вибропрессованной брусчаткой. При ее изготовлении бетонная смесь с низким водосодержанием уплотняется в пресс-форме специальным механизмом, процесс застывания идет под давлением до 35 атмосфер, и все это время заготовки подвергаются вибрации. Полученные таким образом шероховатые изделия обладают высокой прочностью (выдерживают нагрузки до 600 кг/кв. м), а пористая структура позволяет материалу дышать, что значительно увеличивает морозостойкость. Процесс производства вибропрессованной плитки максимально автоматизирован - в отличие от вибролитой, где в основе лежит ручной труд.

004

ВЫБИРАЕМ ПЛИТКУ

Перед тем как покупать брусчатку для участка, нужно определиться с площадью покрытия и тем, какую нагрузку оно будет нести. Для дорожек, патио, прочих зон отдыха и придомовой территории, куда не будет въезжать транспорт, подойдет вибролитая плитка толщиной от 3 см. Для стоянки, подъездной дороги и мест, где предусматривается проезд машин, лучше выбрать вибропрессованные изделия толщиной от 5 см. Определившись с количеством, следует учесть, что стандарт предусматривает до 5% брака на партию. Кроме того, при диагональной и круговой укладке расходуется больше плитки, чем при параллельной. Поэтому (а также в связи с тем, что часть брусчатки придется резать и подгонять под рисунок) нужно будет приобрести на 10% больше товара, чем получилось при расчетах. Пусть лучше часть материала останется неизрасходованной - на случай ремонта, потому что докупить в случае необходимости точно такую же брусчатку вряд ли удастся: продукция из разных партий (даже одного производителя) может отличаться не только по оттенку, но и по размеру.

Определить качество сложнее, чем подсчитать количество, но и на этот счет существуют рекомендации специалистов. Чтобы плитка служила долго, она должна выдерживать перепады температур и высокое давление, быть стойкой к воздействию химических реактивов, применяемых для очистки от наледи. Первым делом внимательно осмотрите деталь со всех сторон.

Желтоватые пятна на поверхности говорят о том, что при производстве применялся глинистый песок, а значит, плитка разрушится от влаги и морозов за пару сезонов. Хорошо бы расколоть изделие и посмотреть внутреннюю структуру. Срез на всю толщину должен быть прокрашен равномерно. Если краска лежит только на внешней части, бетон скоро начнет расслаиваться под действием пигментов. Кроме того, материал на срезе должен быть однородным, без пустот и полостей.

Внешняя привлекательность плитки не всегда свидетельствует о ее качестве. Например, гладкая зеркальная поверхность может говорить как о наличии в составе смеси добавок, повышающих прочность и морозоустройчивость, так и о несоблюдении технологии и перенасыщении бетона водой. Такая брусчатка будет скользить под ногами, не говоря уж о том, что вряд ли переживет зиму. Определить качество плиток поможет универсальный способ: постучать ими друг об друга. Звонкий звук говорит о соблюдении технологии, глухой - о переизбытке воды.

008

Еще один критерий - ровный насыщенный цвет. Он означает, что при производстве использовался качественный (и недешевый) красящий пигмент. Слишком яркая кричащая расцветка достигается передозировкой обычного (дешевого) красителя, избыток которого приводит к снижению прочностных характеристик.

Самое весомое подтверждение добротности продукции - клеймо производителя на изделии, свидетельствующее о соответствии ГОСТам. Можно запросить у продавца сертификат качества и даже результаты лабораторных испытаний, навести справки о поставщике: как давно известен на рынке, насколько широк ассортимент. Хорошо, если в линейке продукции наряду с вибролитьевой присутствует вибропрессованная брусчатка: фирмы-однодневки не связываются с дорогим автоматическим оборудованием, которое требуется для выпуска этого материала (к сожалению, технология производства вибролитьевой плитки позволяет изготавливать ее в кустарных условиях с нарушением норм).

И последнее: хорошая плитка, сделанная из проверенных материалов на современном оборудовании, не может стоить дешево. Например, для производства квадратного метра вибролитьевой брусчатки используется 500 г дорогого красящего пигмента, не говоря уж о пластификаторах и других современных компонентах. Низкая цена, к сожалению, говорит только о соответствующем качестве сырья, а также о пренебрежении ГОСТами. Дешевую продукцию обычно поставляют мелкие компании, не располагающие достаточной материально-технической базой и использующие низкосортные составляющие. Перед покупкой стоит получить представление о стоимости товара, заглянуть в прайсы крупных производителей. Вибролитьевая плитка стоит дороже вибропрессованной.

003

ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА

Существует несколько способов устройства основания для укладки тротуарной плитки, которые зависят от условий эксплуатации зоны мощения и состояния грунта на участке. При любом виде укладки прежде всего необходимо произвести точную разметку и тщательно подготовить ложе. Первым делом разбивается контур будущей площадки или дорожки. Разметку удобно делать с помощью кольев, между которыми натягивается веревка на уровне поверхности будущего мощения. Основание для участка должно быть на 30-40 см больше площади, покрытой плиткой (это необходимо для установки бордюрного камня). При работе следует учитывать углы зоны и привязку к уже имеющимся элементам. С площадки снимается весь дерн и готовится котлован, глубина которого зависит от устраиваемого основания (в среднем от 15 до 40 см). Плодородная почва снимается полностью до плотного грунта, причем действовать следует очень аккуратно, чтобы не повредить слежавшийся слой. Если глубина ложа после выборки оказывается больше расчетной, разница компенсируется подсыпкой песка. Слишком жесткий грунт, не поддающийся выемке, можно залить водой и оставить на полдня.

На дне устраиваются уклоны для отвода дождевой воды (их делают продольными, поперечными или продольно-поперечными) не менее 5 мм на метр покрытия. Дно котлована тщательно выравнивается и утрамбовывается. Эту работу лучше проводить с помощью виброплиты, для пешеходной зоны возможна ручная трамбовка. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, следует провести дополнительный дренаж.

На дно подготовленной траншеи укладывается геотекстильное полотно, которое не даст смещаться песчаной подушке с грунтом, предохранит от прорастания растений и появления плесени. Затем прямо под веревками по периметру площадки надо выкопать неглубокие канавки шириной 15–20 см для установки бордюрного камня. Это позволит зафиксировать плитку в одном положении и предохранит мощение от расползания. Бордюр устанавливается на жидкий раствор М100, камни плотно прижимаются друг к другу и выравниваются по уровню. Борта проливаются бетоном и заполняются песком.

УКЛАДКА ОСНОВАНИЯ

Теперь в полученное ложе можно засыпать материал для подушки. Если нагрузка на будущую площадку предполагается небольшая, укладка ведется на песчаное основание. Песок отсыпается слоем 5–20 см и тщательно разравнивается граблями и правИлом, при этом учитываются необходимые уклоны для стока воды. Затем песок обильно проливается водой (примерно 10 л на 1 кв. м) и утрамбовывается. Определяется уровень поверхности (на 1 см выше запланированного - с учетом усадки) и на этом уровне устанавливаются направляющие. Далее поверхность по направляющим выравнивается окончательно, направляющие аккуратно извлекаются, а в полученные полости подсыпается песок.

Площадки для въезда и стоянки легкового транспорта устраиваются на щебеночное основание с сухой смесью. Для этого используется щебень фракции 5–20 мм, укладываемый слоем толщиной 10–20 см, который разравнивается в соответствии с уклонами и трамбуется виброплитой. На этой основе сооружается промежуточный песчаный слой, сглаживающий неровности, а сверху - цементно-песчаная смесь слоем 5–10 см (соотношение цемента и песка может варьироваться от 1:3 до 1:10). Основание выравнивается так же тщательно, как и песчаная подушка. При сложном грунте основание можно дополнительно армировать дорожной сеткой.

Слишком проблемные грунты, а также дорожки с большой нагрузкой требуют обустройства бетонного основания. В подготовленное ложе насыпается слой щебня 10–15 см, разравнивается, трамбуется, после чего устанавливается опалубка, а затем траншея заливается бетоном слоем 5–15 см. Укладка плитки ведется на цементно-песчаную стяжку толщиной 1–3 см.

015

МОЩЕНИЕ

Работы начинают от значимых зон, которые в первую очередь бросаются в глаза (вход на участок, крыльцо, скамейка у дома и т.д.) и ведутся от нижней точки к более высокой. Первый ряд лучше вести по шнуру в направлении от бордюра. Брусчатка кладется от себя, по диагонали. Уложив, ее следует прижать руками к основанию и, если она не гуляет, подбить резиновой киянкой. Если плитка ложится неровно, ее нужно приподнять и дополнительно выровнять подстилающий слой, при необходимости подложить песок мастерком. Между деталями оставляют ровные промежутки около 2 мм (для этого удобно использовать крестики). Каждая следующая плитка выравнивается относительно предыдущей по уровню, а каждые 5 кв. м еще не уплотненного мощения проверяются на соответствие уровню правИлом, допустимая погрешность - 1 см на 2 м. В местах явного превышения брусчатка подбивается киянкой под уровень. Для резки деталей применяется болгарка. Проще всего приложить плитку, которую требуется подогнать под нужную форму, к ее будущему месту и, руководствуясь размерами, прочертить линию разреза, а затем отделить лишнее.

По окончании мощения покрытие уплотняется вибромашиной и засыпается мелким просеянным песком естественной влажности. Затем песок разметается по швам, швы аккуратно проливаются водой из лейки. Когда площадка высохнет, покрытие вновь уплотняется виброплитой и опять посыпается песком, который можно оставить на некоторое время, а затем еще раз промести уложенный участок. 

Если по плитке будут передвигаться только пешеходы, в качестве подстилающего слоя подойдет песок. Для парковки и движения автомобилей понадобится более прочное основание из щебня, песка и цементной смеси.

На слабых грунтах геотекстильную прокладку можно проложить дважды: один слой перед отсыпкой щебня, второй - поверх него. Это увеличит несущую способность основания.

Утрамбовка готового мощения производится только по сухой поверхности. Перед работой швы основательно проверяются и поправляются, площадь тщательно трамбуют при помощи специального устройства с резиновой основой.

009
012
013
014
Во время ремонта приходится решать множество вопросов: как оформить стены, чем застелить пол и какой материал выбрать для потолка. Последнее требует большего внимания, так как именно от того, как будет оформлен потолок, будет зависеть весь интерьер комнаты.

И лучшим вариантом для этого будут натяжные потолки, цены на которые сейчас стали очень доступными. Конечно, можно оклеить потолок обоями или побелить, но это уже давно уходит в прошлое. Натяжной потолок стал одним из самых востребованных решений для отделки потолка комнат.

ЧЕМ ХОРОШ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК?

Компаний, предоставляющих услуги по монтажу натяжных потолков, сейчас очень много. Высокая конкуренция в этом сегменте заставляет многих умельцев снижать цены на установку, благодаря чему есть возможность найти бригаду, которая выполнит данную работу за приемлемую стоимость. Но это не единственный плюс в пользу натяжных потолков. Этот вид отделки пользуется большим успехом еще по нескольким причинам.

  • Удобство. Натяжка потолков - это отсутствие работ по шпатлевке, побелке или оклейке потолка обоями. Натянув потолок один раз, можно забыть о том, что с потолком нужно еще что-то делать.
  • Практичность. На натяжку потолков не нужно ничего кроме самого материала и крепежей. Всю работу сделают мастера, а вам останется только наслаждаться прекрасным их видом.
  • Большой выбор цветовых решений и способов отделки. Натяжные потолки представлены в огромной цветовой гамме, что позволяет подобрать их под любой интерьер. Также они могут устанавливаться не единым полотном, а с выступами и угловатостями, что добавит особого изыска комнате.

Это лишь основные преимущества натяжных потолков. Список можно продолжать бесконечно. Но даже здесь понятно, что натяжные потолки - это отличный материал для отделки. Тем более что цена на них очень доступна. У всех бригад на натяжные потолки цены с установкой идут сразу же с учетом материалов, и это намного практичнее и удобнее, чем наем штукатуров, покупка всех материалов для их работы и так далее. Поэтому натяжные потолки - это самое простое решение для ремонта квартиры.

001
002
Если возникла необходимость поделить комнату или разбить пространство на несколько зон, значит, пришла пора осваивать строительство гипсокартонной перегородки. Работать с гипсокартоном нравится не всем - порой большие размеры листов вызывают неудобство. Однако тот, кого не пугают подобные мелочи, получит в результате ремонта идеально ровную поверхность.

Гипсокартонный лист (ГКЛ), или по-простому гипсокартон, представляет собой композитный строительный материал, у которого основа из гипса с различными наполнителями (для дополнительной плотности в гипсовое тесто добавляются стекловолокно и армирующий состав) «запакована» с обеих сторон в строительную бумагу (картон), посаженную на специальный клей. ГКЛ незаменим при выравнивании различных поверхностей, монтаже подвесных потолков, строительстве ниш, коробов, арок, легких перегородок и при реализации других нестандартных способов отделки помещений. Область его применения не ограничивается ровными поверхностями, материалу можно придать и криволинейную форму. Чтобы согнуть лист, его достаточно смочить водой. К достоинствам материала также можно отнести экологическую чистоту, возможность «дышать», неплохие звукоизоляционные свойства. Небольшой вес листов позволяет использовать их на легких перекрытиях, где недопустима капитальная кладка. Кроме того, ГКЛ незаменим при так называемых чистых работах, когда требуется избежать образования большого количества строительной пыли и грязи.

001

К числу основных недостатков гипсокартона относят хрупкость, которая диктует особую аккуратность при его транспортировке и последующей работе. Перевозить и хранить ГКЛ рекомендуется в горизонтальном положении, ставить лист на ребро можно только на крайне ограниченное время. После доставки материала на место ему необходимо отлежаться несколько дней, чтобы отдать лишнюю влагу. Впрочем, свойство гипсокартона поглощать влагу трудно считать минусом, поскольку оно помогает поддерживать в помещении оптимальный микроклимат. Гораздо серьезней тот факт, что необходимость устройства крепежного каркаса при работах с ГКЛ уменьшает объем помещения, что в некоторых случаях создает существенные неудобства.

002
005
007

В зависимости от свойств и области применения гипсокартон делится на следующие виды:

  • ГКЛ - обычные листы (цвет картона - серый), используемые для внутренней отделки помещений с сухим и нормальным режимами влажности;
  • ГКЛВ - влагостойкие листы (коэффициент водопоглощения менее 10 %, цвет - зеленый), в основном применяются для отделки влажных помещений с вытяжной вентиляцией, обеспечивающей нормативный воздухообмен. Лицевую поверхность ГКЛВ защищают водостойкими грунтовками, красками или керамичес­кой плиткой;
  • ГКЛО и ГКЛВО - обычные и влагостойкие листы, обладающие повышенной сопротивляемостью к воздействию пламени.

ГКЛ выпускаются следующих номинальных размеров: длина - 2000–4000 мм с шагом 500 мм); ширина - 6000 и 1200 мм; толщина - 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20; 24; 29 мм. Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм; стеновой - 12,5 мм; арочный (гибкий) - 6,5 мм. Продольная кромка листов подготовлена под заделку заводским способом путем придания ей определенной геометрии и оклеивания картоном. Она бывает прямая, утоненная, полукруглая с лицевой стороны, закругленная и т. д. Поперечная кромка всегда прямая, не оклеивается.

По внешнему виду и точности изготовления листы обозначаются буквами А (более точных размеров) и Б (менее точных размеров, с незначительными дефектами). Полная маркировка содержит обозначение вида, группы, типа продольных кромок, номинальных длины, ширины и толщины в мм, ГОСТ. Например, обычный лист гипсокартона точных размеров, с лицевыми утоненными кромками, длиной 2500, шириной 1200, толщиной 9,5 мм будет иметь следующую маркировку: ГКЛ-А-УК-2500 х 1200 х 9,5 ГОСТ 6766-9.

Классическая гипсокартонная перегородка состоит из металлического профильного каркаса, обшитого с обеих сторон листами ГКЛ (а если требует технология, то ГКЛВ или даже ГКЛВО - влагостойкими листами повышенной огнеупорности). Обшивка может быть одно- или двухслойной, в зависимости от требований, предъявляемых к конструкции. Внутреннее пространст­во заполняется изоляционным материалом - минеральной ватой, пенополистиролом. Лучшей тепло- и звукоизоляции также способствует установка каркаса на специальную прорезиненную или полиуретановую ленту.

При устройстве перегородки в первую очередь рассчитывается нагрузка, которую ей предстоит держать. От этого зависит толщина обшивки и профилей, а также тип каркаса. Стена ГКЛ без специального укрепления способна выдержать груз до 5 кг/кв. м. Если в ней будет врезан дверной или оконный проем либо запланирована навеска полок, кондиционера, колонок и прочей аппаратуры, требуется усилить конструкцию. Для нагрузки до 50 кг/кв. м подойдет одинарный каркас с обшивкой 15 мм; до 70 кг/кв. м толщина листа должна быть не менее 18 мм; более тяжелый груз потребует усиленную раму и стягивающий опоры специальный крепеж.

006

Возведение гипсокартонной перегородки начинается с разметки. Сначала контуры будущей стены намечаются на полу, затем при помощи отвеса переносятся на стены и потолок. Если в плане предусмотрена дверь, на полу отмечается ее расположение. Стандартные размеры проема при полотне 80 см - 90–95 см. Для создания каркаса берутся направляющие стальные профили UW-75 и соответствующие им стоечные профили CW-75, на которые наклеивается упругая изоляционная лента. П-образные направляющие крепятся на дюбели с забивными саморезами с шагом 1 м по размеченным линиям на потолке, стенах и на полу (исключая дверной проем). Отверстия под дюбели пробиваются перфоратором. На стыках планки соединяются между собой саморезами по металлу. В месте дверного проема устанавливаются вертикальные С-образные стойки и надежно прикручиваются саморезами при помощи шуруповерта к профилям на полу и потолке. На расстоянии 205 см от пола они соединяются горизонтально стойкой-перемычкой. На этот остов будет крепиться дверная коробка. Затем вертикальные стойки устанавливаются по всему каркасу на расстоянии 50 см друг от друга.

004

Полученная конструкция обшивается гипсокартоном толщиной 15 мм при помощи саморезов по металлу длиной 25 и 35 мм. Их необходимо вкручивать шуруповертом, утапливая не меньше чем на 1 мм, через каждые 25 см. Монтаж идет от угла по двум перпендикулярным направлениям. Изоляционный материал крепится внутри с помощью вкладышей из ГКЛ или фрагментов стоечного профиля меньшего сечения.

При монтаже приходится резать листы под заданный размер. Для удобства заготовку лучше делать примерно на 3 мм уже, чем размечено. Вырезы под трубы, светильники и т. п. лучше выполнять с наклоном внутрь - это облегчит подгонку листа, если обнаружится некоторое смещение. Для разметки и выполнения прямых разрезов потребуются рулетка, рейсшина длиной 120 см и нож. Нож удобнее вести по направляющей. Одного прохода достаточно, чтобы прорезать картон. После этого лист следует слегка приподнять и завести короткую сторону назад, разломив гипс. Затем на задней стороне разрезать картон примерно на 30 см и резко сложить половинки к себе. Сухой лист разломится ровно и аккуратно. Чтобы окончательно подровнять край, по нему следует пройтись рашпилем. 

Перед финишной отделкой стены стыки и шляпки саморезов шпаклюются, вся поверхность тщательно грунтуется. 

Владельцы земельных участков, прошедшие через все тяготы проектирования и строительст­ва жилья, имели возможность убедиться, что процесс планировки дома сродни искусству. Впрочем, с ними все чаще соглашаются и те, кто приобрел уже готовое строение, но оказался недоволен результатом.

Что может быть хуже неудачной планировки жилища, предназначенного для снятия усталости и негатива, накопленных в городе! Как правило, подобные постройки появляются у людей, которые не думают о комфорте, а либо строят спустя рукава («и так сойдет»), либо мечтают лишь о том, чтоб выглядело «круто», «богато» и «не как у всех». Между тем существуют общие принципы рациональной планировки, помогающие создать удобное и комфортабельное жилье, совсем не мешая проявлению индивидуальности.

В первую очередь следует определиться с размерами, формой и количеством уровней в строении. Самый распространенный вариант - два этажа, в том числе мансарда или цокольный этаж. Это позволяет на той же площади расположить больше помещений, не занимая при этом дополнительное место на участке и существенно экономя на фундаменте и кровле. Опыт же строительства трехуровневых зданий показал, что многочисленные лестницы зачастую становятся существенным препятствием для передвижения по дому. Наиболее удобной формой для деления здания на помещения считается прямоугольная и производные от нее - Г- и П-образные. В квадратных строениях стороны не должны иметь слишком значительные размеры, иначе не получится привязать все комнаты к наружным стенам и обеспечить их естественным освещением.

На следующем этапе следует продумать размещение коммуникаций и по возможности компактно спланировать расположение соответствующих помещений. Например, устроить ванную комнату примыкающей к кухне или разместить их друг под другом. На первом этаже, как правило, располагаются хозяйственная (кухня, подсобка) и общественная зоны - столовая, гостиная, комната отдыха. Чаще всего перечисленные функции берет на себя одно помещение, где семья собирается за обеденным столом и проводит свободное время. Эту комнату рекомендуется делать самой просторной в доме, не менее 20-25 кв. м, поделить ее на зоны и не забыть устроить уголок для маленьких детей, требующих постоянного присмотра. Наличие такого единого помещения позволит обойтись без коридоров, включив их в полезную площадь. Вообще, если в доме много коридоров, стоит задуматься о перепланировке.

На втором этаже обычно располагаются приватные помещения - спальни, возможно, кабинет (под спальню для пожилых членов семьи чаще выделяется пространство на первом этаже). Сами спальни не стоит делать слишком просторными, 12 кв. м вполне достаточно. Необходимое число комнат обычно рассчитывается по формуле: n + 1, где n - количество проживающих. Однако за городом, особенно в доме, рассчитанном на сезонное пребывание, когда большую часть времени хозяева проводят на участке или в общей гостиной, не всегда рационально следовать этому правилу. Кухню желательно не объединять с гостиной-столовой (как это бывает принято в городских квартирах), а отвести под них отдельную зону не менее 8-12 кв. м, где будет удобно заниматься заготовками и консервированием. Расположить ее лучше рядом с санузлом и хозяйственными помещениями, недалеко от входа в дом. Входную дверь в нашем климате нужно отделить тамбуром. Часто проход в жилые помещения устраивается через открытую или закрытую веранду, в последнем случае она одновременно является и прихожей. Веранда может быть встроенной или пристроенной к дому. Двери там располагают таким образом, чтобы сквозной проход через нее был как можно короче и не мешал расстановке мебели. Если дом используется зимой, неотапливаемая крытая веранда послужит тамбуром.

005
Здесь Вы можете подать заявку, если у Вас есть вопросы или проблемы по ремонту, строительству, обустройству или дизайну.
Наши специалисты постараются помочь Вам в кратчайшие сроки.
Установка пластиковых окон считается одним из самых доступных и эффективных способов снизить теплопотери жилища и сделать его более комфортным, решив разом проблему холода, сквозняков и уличного шума. Однако это удовольствие не из дешевых. И уж если предстоит потратить немалые деньги, предварительно следует хорошенько рассчитать оптимальное соотношение «цена–качество» и выбрать исполнителя для этого ответственного дела.

В итоговую стоимость установки окна под ключ, как чаще всего и заказывает российский потребитель, входит изготовление самой оконной конструкции, ее доставка, демонтаж старой системы и профессиональная установка новой. Попробуем разобраться, от чего зависит конечная цена современного пластикового окна, какие компоненты являются самыми важными и дорогостоящими, за счет чего можно выгадать, а на чем экономить ни в коем случае нельзя.

ПЛАТА ЗА ПРОФИЛЬ

Важнейшие элементы пластиковой оконной конструкции — это рама, импосты и створки. Они изготавливаются из ПВХ-профиля и для повышения прочности армируются стальными вставками. Поэтому именно от свойств профиля зависят многие ключевые парамет­ры всей системы — такие как энергоэффективность, долговечность, морозостойкость и т.п. Кроме того, это и самый дорогой элемент: на него приходится до 50 % себестоимости конструкции (в зависимости от размера, числа створок и т.п.) или до 30% стоимости изделия под ключ.

001

Стоимость пластиковых окон в первую очередь зависит от их размера и системы профиля. Еще один важный параметр — форма. Изготовление стандартного прямоугольного окна обходится дешевле, поскольку процесс поставлен на поток. Треугольные, круглые или арочные пластиковые конструкции, какие порой устанавливают в частных домах, требуют индивидуального подхода и стоят гораздо дороже.

002

Каждый открывающийся элемент, каждая дополнительная створка увеличивают итоговую стоимость готового изделия — как за счет повышения расхода ПВХ-профиля, так и за счет необходимости использования соответствующей фурнитуры, о которой речь пойдет ниже. Поэтому при заданных размерах самым дешевым окном будет «глухое», то есть без открывающихся створок. Но в данном случае экономия неразумна, поскольку об удобстве и речи не идет — такое окно не позволит ни проветрить помещение, ни вымыть стек­ла снаружи. Чаще всего для стандартного квадратного окна делают открывающейся одну из двух створок, а для прямоугольных — центральную или две крайние. По словам директора компании – дилера оконных конструкций «Сервис-Центр» Денисова Дениса Владимировича, разница в цене между глухой и поворотной створкой составляет порядка 2–2,5 тыс. руб. А лишние открывающиеся форточки (какие были в старых деревянных окнах) существенно удорожают всю конструкцию.

Такое важное для окон свойство, как сопротивление теплопередаче, прямо зависит от количества воздушных камер в ПВХ-профиле и его монтажной ширины. Общее правило таково: чем больше камер и чем шире профиль, тем более теплым получится окно. Сегодня потребителю предлагаются системы на основе двух-, трех-, четырех- и даже пятикамерного профиля.

004

Разница в цене между наиболее популярными трех- и пятикамерным профилями может достигать 30 % и более. Оправданна ли такая переплата? Важное пре­имущество широких пятикамерных профилей заключается в том, что они позволяют устанавливать более широкие и более «теплые» стеклопакеты. Это позволяет использовать конструкцию в самых суровых климатических условиях — скажем, такие окна успешно эксплуатируются на Чукотке, в Якутии и на острове Шпицберген.

«Порядка 90 % наших заказчиков предпочитают устанавливать пластиковые окна с классическим трехкамерным профилем, например REHAU, он идеально подходит для городской квартиры. Пятикамерные профили REHAU чаще всего устанавливают в общественных зданиях, окна которых выходят на шумные проспекты, а также в коттеджах, владельцы которых хотят снизить затраты на отопление».

003

СТЕКЛЯННЫЙ ВОПРОС

Основную площадь окна занимает светопрозрачная часть — стеклопакет. Его функция заключается не только в том, чтобы пропускать в помещение дневной свет. Не менее важно и то, что именно от него в значительной степени зависят как энергоэффективность всей оконной конструкции, так и ее звукоизоляционные свойства.

Чаще всего в стандартных условиях частных домов и квартир используются одно-, двух- или трехкамерные стеклопакеты. Однокамерный представляет собой два стекла, склеенных с дистанционной рамкой так, что образуется герметичная камера. Соответственно, в двухкамерном стеклопакете будет уже три стекла и две камеры. И конечно, двухкамерный стеклопакет оказывается не менее чем на треть дороже — ведь в нем стоит на одно стекло больше. Имеет ли смысл выбирать самый дешевый стеклопакет? По мнению специалистов, цена стеклопакета составляет не более 15–20 % от общей стоимости окна, так что много сэкономить на этом не получится. А вот потерять можно немало. Если сравнивать стандартный однокамерный стеклопакет толщиной 24 мм (два стекла толщиной 4 мм и промежуток 16 мм) со стандартным двухкамерным толщиной 30–40 мм, то первый имеет коэффициент сопротивления теплопередаче 0,34 м2С°/Вт, а второй — 0,55–0,6 м2С°/Вт. То есть он почти вдвое лучше сохраняет тепло!

Сегодня потребители все чаще выбирают энергосберегающие стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием, которое многократно улучшает отражательную способность стекла. Преимущество таких стекол заключается в том, что зимой они не выпускают наружу тепло, а летом не дают помещению нагреваться, отражая солнечные лучи и сохраняя прохладу. В последнее время стоимость энергосберегающих стекол существенно снизилась, в среднем они лишь на 200–250 руб. дороже обычных, что делает их гораздо привлекательней для тех, кто заинтересован в сохранении благоприятного микроклимата в доме.

ФУРНИТУРА И АКСЕССУАРЫ

Фурнитура — это комплекс механизмов, с помощью которых открываются и закрываются створки. «Многие потребители при выборе окон обращают внимание на фурнитуру в последнюю очередь или вообще не задумываются о ней. Такой подход совершенно неправилен, От качества фурнитуры зависят весьма важные эксплуатационные характеристики окна: легкость открывания и закрывания створок, плотность притвора. И экономить на качестве и функциональности нет смысла. Например, комплект фурнитуры на окно с поворотно-откидной створкой стоит всего на 300–400 руб. дороже, чем более простой вариант с поворотной створкой». Наиболее популярна фурнитура ROTO NT.

«Большой популярностью пользуется фурнитура с режимом зимнего проветривания: при повороте ручки на 45° створка фиксируется в слегка откинутом положении, образуя щель величиной 3–7 мм, Это позволяет проветривать помещение даже в морозы без возникновения сильных сквозняков».

Что касается дополнительных компонентов и аксессуаров, то их можно разделить на необходимые и опциональные. Отливы и откосы необходимы для того, чтобы влага с улицы не попадала в монтажный зазор пластикового стеклопакета (под раму). Их установка — технологическая необходимость. Отказываться от отливов не стоит. Подоконник также считается необходимым элементом в наших домах. Цена этих компонентов зависит от количества затраченных материалов, то есть от ширины стены в оконном проеме.

Вместе с пластиковыми окнами покупатели чаще всего приобретают ограничители открываний (гребенки). Стоят они от 80 до 100 руб

СКОЛЬКО СТОИТ КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА

«Монтаж — очень ответственная процедура, — считает директор оконной компании «Сервис-Центр». Денисов Денис Владимирович— Именно от грамотно проведенного монтажа напрямую зависит срок службы всей оконной конструкции, а возможные ошибки проявятся в первую же зиму в виде сквозняков при закрытом окне и прочих неприятных явлений». В стоимость установки входит цена расходных материалов (пена, герметик, сверла, диски и т. п.), работы специалистов и последующего сервисного обслуживания. Прибыль оконной компании здесь минимальна, а зачастую и вовсе отсутствует. Окончательная цена монтажных работ зависит от сложности устанавливаемой конструкции, типа дома и типа монтажа.Например, панельные дома имеют неглубокие четверти, что позволяет легко вытащить старую раму из проема и потратить на установку нового окна минимальное количество монтажной пены. В «сталинках» же все гораздо сложнее: зачастую необходим демонтаж каменного подоконника, штукатурных откосов, массивных двойных рам. Соответственно, выйдет дороже. Поэтому неудивительно, что стоимость монтажа лежит в диапазоне от 50–70 % до 100 % от цены готового окна.

Квалифицированные специалисты благодаря своему опыту и знаниям производят монтаж окон в любое время года, строго следуя всем техническим регламентам. Именно поэтому лучше доверить установку окон профессионалам, которые дадут гарантию на проведенные работы.

Итак, в таком ответственном деле, как выбор новых пластиковых окон, гнаться за дешевизной не стоит. Лучше предпочесть профессионально установленные надежные конструкции с соответствующей фурнитурой, которые прослужат не один десяток лет, чем сэкономить несколько тысяч рублей, а потом страдать от сквозняков и подавать иски против очередной фирмы-однодневки. 

005
Рольставни выполняют сразу несколько функций: защитную, декоративную, шумо- и теплоизоляционную. Выполненные из металла рольставни практически не имеют щелей, а изнутри они могут быть заполнены пенополиуретаном, что позволит сберегать тепло в помещении. Утепленные таким образом рольставни увеличивают теплоизоляцию помещения в среднем на 20% - это немаловажный фактор для жилых помещений.

Рольставни повышают комфорт в жилых или офисных помещениях, так как приглушают уличный шум. Уровень шумопоглощения некоторых профилей рольставен составляет до 37 дБ.

Рольставни не ухудшают дизайн дверных и оконных проемов, в целом они неплохо вписываются в архитектурный стиль фасадов современных зданий. Разнообразная цветовая гамма и различные варианты технического исполнения этому способствуют. Базовые цвета: коричневый, серый, бежевый, белый. По желанию возможно расширение цветовой гаммы до 150 оттенков (европейский стандарт RAL). Такой выбор дает прекрасную возможность подобрать гармоничное цветовое сочетание рольставен и фасада здания.

001

Основная функция рольставен - защита от проникновения, и с этим они справляются лучше решеток на окна. Решетки можно вырвать, перекусить мощными кусачками, перепилить. Рольставни представляют собой собранное из стальных или алюминиевых планок полотно, которое вставлено в направляющие. Ширина направляющих пазов равна толщине планок, благодаря этому они двигаются только по вертикали. Вырвать их из пазов невозможно, так как там просто не за что зацепиться. В полотне можно вырезать проем, но для этого потребуется много времени и тяжеловесный отрезной дисковый инструмент. Столь шумные и длительные работы привлекут к себе внимание, поэтому злоумышленники редко рискуют связываться с защитными рольставнями.

УСТАНОВКА РОЛЬСТАВЕН

Рольставни могут быть смонтированы внутри или снаружи проема.

В первом случае способ монтажа называется встроенный, во втором - накладной.

Встроенный (скрытый) способ предполагает установку короба в проем так, чтобы он находился в одной плоскости со стеной или слегка выступал.

При накладном способе короб устанавливается на стену и нависает над проемом. Полотно двигается по направляющим на внешней стороне стены. Этот способ применяется после завершения строительства или если окна находятся в одной плоскости со стеной. Ламели (планки) рольставен, из которых набирается полотно, могут быть алюминиевыми или стальными.